Retinoidy

Retinoidy są naturalnymi i syntetycznymi pochodnymi witaminy A (retinolu). Obecnie grupa ta poszerzyła się o dalsze związki, niewywodzące się bezpośrednio z cząsteczki witaminy A, ale charakteryzuje się zdolnością swoistego wziązania z receptorami dla retinoidów.

Retinoidy wpływają na różnorodne procesy w tkankach za pomocą receptorów jądrowych dla retinoidów. Istnieją dwie rodziny receptorów: receptory kwasu retinowego (ang. retinoic acid receptors – RAR) oraz receptory X retinoidów (ang. retinoid X receptors – RXR – czytaj więcej). Znajdują się one w naskórku, w skórze właściwej, mieszkach włosowych i gruczołach łojowych.

Z powodu niepożądanych działań retinoidów (silne właściwości drażniące) w kosmetykach wykorzystuje się tylko retinal, retinol lub estry: palmitynian, propionian i octan retinylu który ma bardzo słabe działanie. W skórze estry za pomocą enzymów są przekształcane do retinolu, a ten z kolei do retinalu, który następnie zostaje zmieniony w kwas witaminy A (kwas retinowy). Kwas ten ma najsilniejsze działanie, bo wiąże się z receptorami dla retinoidów, ale jak wyżej wspomniano, ze względu na właściwości drażniące nie jest stosowany w kosmetykach.

Generacje retinoidów

Wyróżniamy 3 generacje retinoidów:

I generacja – należa do niej naturalne retinoidy: retinol (witamina A) i jej metabolit retinal (aldehyd), oraz różne formy izomeryczne kwasu retinowego.;
II generacja -retinoidy monoaromatyczne, syntetyczne analogi witaminy A (etrytynat, acytretyna);
III generacja – retinoidy poliaromatyczne, charakteryzujące się selektywnym działaniem receptorowym (adapalen, tazaroten)

retinoidy

Zastosowanie

Retinoidy stosowane zewnętrznie, poprzez działanie na swoiste receptory zmniejszają przyleganie i ułatwiają złuszczanie korneocytów, regulują procesy różnicowania i rogowacenia keratynocytów, hamują działanie pobudzonych melanocytów i transport melaniny do komórek naskórka, zmniejszają w nim ilość atypowych komórek i w związku z tym przeciwdziałają powstaniu stanów przednowotworowych i nowotworowych, pobudzają syntezę kolagenu, elastyny oraz angiogenezę. Poza tym hamują powstanie metaloproteinaz (ang. matrix metalloproteinases – MMPs) i stymulują produkcję inhibitorów metaloproteinaz (ang. tissue inhibitors of metalloproteinases – TIMPs – ). Hamując przemiany kwasu arachidonowego zależne od lipooksygenazy, zmniejszają stan zapalny. Zmniejszają też komedogenezę, czyli powstanie zaskórników, poprzez hamowanie enzymów biorących udział w lipogenezie oraz przez ograniczenie proliferacji i różnicowania sebocytów.

Retinoidy są również stosowane doustnie w różnych chorobach skóry, m.in. w trądziku zwykłym. Mają wtedy działanie teratogenne (uszkadzające płód) i mogą wywoływać działania niepożądane, które w większości przypadków są zależne od dawkowania leku i na ogół ustępują po zmniejszaniu dawki lub odstawieniu leku. Retinoidy, po pewnym okresie stosowania, wzmacniają odporność skóry na promieniowanie UV, stymulują produkcję kolagenu, mają działanie antyoksydacyjne oraz przeciwnowotworowe.

0 Komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

© 2018 estetyka.net wszelkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Zapomniałeś hasło?